Restaurant de la Cigogne

En arrivant sur la place Longemalle, à part le mobilier urbain flambant neuf, on se laisse en général vite frapper par la devanture d’inspiration néogothique de l’hôtel La Cigogne et son restaurant du même nom. Construit au début du XXe siècle, l’intérieur de ce bâtiment résolument art-déco déploie des vitraux fleuris incisés dans un revêtement acajou. Quand les modernistes de la fin du XIXe ont eût fini d’aplanir les remparts de la ville, un passage plus marqué a commencé à colorer la ville. En particulier le quartier des rues-basses avec la place Longemalle, donnant anciennement sur un port de commerce peu ragoûtant, qui a vu une de ses bâtisses d’habitation se muer en palais romantique. Revenons à nos barigoules et autre mousselines. Le service est très attentionné avec le (devenu trop rare) service sur guéridon, avec bien sûr découpe à table, pour cette cuisine traditionnelle française racée.

Le chef, Nicolas Pasquier, a connu quelques itérations fructueuses à Paris avant de se décider à descendre sur Genève. C’est à l’Auberge du Lion d’Or, sous les ordres d’Henri Large, qu’il entre dans les assiettes genevoises, avant de prendre les rênes de La Cigogne. Il nous propose une carte résolument tournée vers le large avec du rouget, du cabillaud ou encore du turbot dans une tradition de carte courte.